Реферат скачан с сайта allreferat wow ua




Скачать 213.43 Kb.
НазваниеРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Дата20.02.2013
Размер213.43 Kb.
ТипРеферат
Реферат скачан с сайта allreferat.wow.ua


История костюма


введение Говоря о дизайне костюма, мы прежде всего имеем в виду создание моды.Слово «мода» произошло от латинского «modus», что переводится как мера,образ, способ, правило, предписание. Под модой в самом широком смысле этогослова понимается господство в определенное время в определенной среде техили иных вкусов в отношении различных внешних форм культуры: стиля жизни,обычаев и привычек поведения, автомашин, предметов быта, одежды, — идовольно частая смена этих вкусов. Чаще всего именно сменяемость формыодежды и называют модой. История моды неразрывно связана с историей развития самого костюма,однако между ними нельзя ставить знак равенства, так как возникновение модыкак социального явления искусствоведы датируют только эпохой позднегосредневековья, а точнее, концом XIV — началом XV столетия. Именно в этовремя процесс развития одежды приобретает черты, характерные для моды:костюм становится явлением общеевропейским, а не национальным илирегиональным, как это было раньше; сравнительно часто сменяются его формы;в одежде появляются многочисленные причудливые новинки, которые оченьбыстро становятся всеобщим увлечением, т. е. общество охватывает ажиотажподражания. Подражание служит, таким образом, необходимой предпосылкой моды,вскрывая при этом ее противоречие. Человек приемлет моду, старается точнеесоответствовать ее образцам, быть «как все», а с другой стороны, с помощьюименно этой моды, стремится выделиться из среды окружающих его людей,осуществить собственную «самостилизацию», утвердить свое представление осамом себе. Каждая мода так или иначе является зеркалом своего времени, отражаяобщественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развитияпроизводительных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные инаучные достижения, привычки и психологию современного человека, егопредставления об эстетическом идеале. Формы костюма всегда развиваютсяпараллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре определеннойисторической эпохи, пережи- ' вая вместе с ним все этапы эволюции:зарождение, расцвет и угасание, причем с момента «умирания» старой, ужеизжившей себя костюмной формы начинается процесс формирования новой. Открыв для себя значение одежды как средства защиты от неблагоприятныхвоздействий природы, человек начал размышлять об ее эстетической функции.Это один из тех объектов, в котором можно выразить свое художественноемировоззрение и который стал средством зримого воплощения определенныхпредставлений о самом костюме и обо всем мире в целом. Каждая эпоха создает свой собственный идеал красоты: от драпированныхантичных — до пышных, парадных фламандских и предельно лаконичных,«минимальных» форм костюма сегодняшнего дня. Во все времена одеждаподчеркивала или скрывала те или иные части тела для приближения силуэта кустановленному образцу. Чаще всего в истории одежды наблюдались тенденции кпреувеличению действительных пропорций фигуры. Например, необходимостьподчеркнуть важность и значение общественного положения человека требовалаот создателя одежды искуcственного увеличения объемов. Так появилиськринолины. В разные периоды тонкая талия считалась признаком женственности,поэтому носили корсеты, которые пропорционально удлиняли фигуру иукорачивали ноги. Это обстоятельство стало причиной ношения обуви сначалана подставках, затем на каблуках. В некоторые эпохи длина одежды, шлейфаили израсходованного материала свидетельствовала о принадлежности человекак определенной социальной группе. Постоянное стремление человека к новизне, к изменению всех формпроявления культуры, заставляло создателей одежды беспрерывно искать новыеформы и конструкции. С древнейших времен до настоящего времени с этимсвязана деятельность дизайнера — модельера. Правда, раньше художников,причастных к созданию костюма, так не называли. Это были безвестные мастерапо кружеву, вышивке; ремесленники, работающие над рисунками тканей;портные. Они создавали уникальные костюмы для узкого, избранного круга,которые входили в моду, завоевывали популярность у тысяч людей. Для нашего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов.Признаком процесса развития моды является их сезонная сменяемость: весна —лето и осень — зима. В связи с этим мы наблюдаем стремительное изменениемодных тенденций, образование новых форм в одежде. Источником знаний обизменении форм и конструкций служит прежде всего исторический костюм,который складывался и утверждался веками. Западноевропейский костюм XVIII века Классической страной XVIII в. стала Франция с ее своеобразиемэкономического развития, техническими изобретениями и «просветительством».Франция становится не только центром европейской культуры, но и почтиединственным создателем новых форм костюма. Влияние Англии также затронулочасть искусств и особенно сказалось в костюме. Влияние Франции на развитиеженского костюма и Англии на развитие мужского в XVIII в., позволяетограничиться исследованием костюма этих двух стран. Сохранение местныхособенностей в костюме Германии, Испании и ряда стран Восточной Европыявлялось проявлением феодальной замкнутости, но оно не повлияло на развитиеевропейского костюма. В искусстве XVIII в. на смену барокко приходит более изящныйдекоративный стиль рококо. Название его происходит от французского слова«рокайль», которое означает «украшение», «элемент декора в форме раковины».Этот стиль оказал большое влияние на костюм, под его влиянием изменилсяэстетический идеал. Если стиль барокко налагал на все печать величавости,помпезности, перегруженности, то стиль рококо, наоборот, принесвоздушность, изящество и легкость, утонченную хрупкость и изнеженность.Возникнув во Франции, рококо получает особое развитие во времена правлениякороля Людовика XV. Центром формирования моды на долгие годы становитсяПариж. Направление в модах теперь диктует интимный салон аристократии, а невкус короля или королевы. Королевский двор перестал быть единственнымраспространителем моды и ее законодателем. В салонах собиралисьзнаменитости: музыканты, художники, поэты, литераторы, — которыеприковывали теперь внимание всего Парижа, как некогда королевские особы. ЭПОХА РЕГЕНТСТВА ПЕРЕХОД ОТ БАРОККО К РОКОКО После долгого правления Людовика XIV Французского (1643 — 1715), т.е.уже в самом начале XVIII ст., во всех областях искусства, во вкусах инравах стали ощущаться новые веяния, которых не избежала и одежда.Французский двор окончательно застыл в жестких рамках этикета и показногоблагочестия. Новое поколение искало выхода для своей энергии. Одежда постепенно избавляется от жесткости и парадности. Регентство(правление герцога Филиппа Орлеанского в 1715 — 1723 гг.) — это ярковыраженный переходный период, когда в зачаточном состоянии, так сказать, «вбутонах», находилось все то, что расцвело в эпоху рококо. Мужской сюртук,несколько сузившись, открывается спереди; все еще длинный жилет теперьзастегивается только на три или четыре пуговицы между талией и грудью.Сохраняются кружева на груди и на запястьях. Штаны становятся более узкими,и вскоре выходить поверх чулок. Большой завитой парик, уже не золотистый, абелый, присыпанный пудрой, становится все меньше и ниже; несколько локоноввьются на висках; не слишком длинные волосы с затылка свободно ниспадают наспину; остается только по одной завитой пряди на плечах. От полусапожеквремен барокко сохранились наиболее мощные модели с высокими язычками(промежуточная форма, которую в эпоху рококо сменяет изящная обувь спряжками). Женщины в это переходное время изменили очертания своей фигуры ещеболее основательно, чем мужчины. К 1720 г. исчезают высокие чепцы «фонтанж»и парадные платья-манто. Теперь на припудренную головку надевается лишьмаленький чепчик с кружевами; платье с круглым вырезом вокруг шеи толькослегка зашнуровывается в талии; его юбка поддерживается кринолиномумеренной ширины. Вместо тяжелой парчи темных цветов теперь в моде более легкий и светлыйшелк. ЛЮДОВИК XV И РОКОКО 1730 — 1770 гг. В костюме рококо (французский стиль, для которого характерен орнамент смотивом раковины – «rokaille» получили развитие все элементы, появлениекоторых относится к периоду Регентства. Прежде всего это круглыйкуполообразный кринолин: вторично, после перерыва примерно в столетие,начинается эпоха его неоспоримого господства, которая продлит ся свышешестидесяти лет. В новой форме он пришел из Англии, в 1718 — 1719 гг.появившись на парижской сцене, чтобы оттуда завоевать весь мир. Немецкоеназвание «Reisfrock» («юбка с обручами») он получил благодаря каркасу —пяти рядам обручей из тростника, которые кверху становятся все уже исоединяются при помощи клеенки, а позже — хлопчатой бумаги или шелка. Такойкаркас стал необходимым, когда по непостижимому капризу моды, стремящейсяпротивопоставить изящную головку с низкой прической и стройную осинуюталию, с одной стороны, нижней части женской фигуры - с другой, эта частьбыла немыслимо увеличена. Юбка по-прежнему открыта спереди, чтобыоставались на виду легкие, воздушные оборки нижнего платья. Цветные оборкипо краям одежды, изящно затканные цветами шелковые ткани или тяжелая парчасостязаются с воздушными бантами, которые закрывают лиф спереди и украшаюткружевные манжеты укороченных рукавов. Своеобразная фигура этого времени — «салонный» аббат: казалось бы,нейтральный собеседник и наблюдатель, он придает специфический характергалантному времяпрепровождению высшего общества исполняя одну и ту же, нопостоянно варьируемую роль: это и острый скептический ум, и достойныйпартнер в карточной игре, и литератор или ценитель музыки, и законодательвкуса в области искусства. В своей скромной закрытой черной рясе с белымибрыжами, которые в то время носили не только протестантские священники, онвыглядел контрастом на фоне пестрой картины моды рококо. Мужская фигура ужев эпоху Регентства утратила свой суровый и чопорный вид; мода рококопридала ее линиям еще большую мягкость. Уменьшились высокие каблукибашмаков, исчезли кружевные украшения эпохи барокко, сохранились толькопряжки. Яркие цвета чулок сменились палевыми, штаны до колен сталисовершенно гладкими, без единой складки, а ноги — «приспособленными дляменуэта». Куртка, превратившаяся теперь в короткий жилет с полами, утратиларукава, но сохранила отделку по краю, а также изящную вышивку. Вырез нагруди украсился нарядной кружевной накладкой — жабо. Старомодный шейныйплаток превратился в плотно облегающий шею галстук — прообраз современного.Собственно сюртук, лишился роскошного приклада, предписываемого модойбарокко, в частности тяжелого металлического орнамента и позумента по краюи на карманах; обшлага уменьшились и не так бросались в глаза. Полы сюртукаспереди были подрезаны, но около 1740 — 1745 гг. их стали укреплять китовымусом, и они приобрели округлую форму, так что сюртук стал производитьвпечатление укороченного варианта дамского кринолина. Однако наиболеепоразительно полное видоизменение прически: в эпоху рококо практическиисчезла завивка, а зачесанные на затылок волосы стали укладывать в шелковыймешочек, украшенный шелковым же бантом. Этот мешочек был французскимвариантом косы, введенной в прусском войске для солдат: длинные волосысвязывали лентой, и они повисали жестким хвостом. В дальнейшем эту косузаимствовали офицеры, а от них — горожане. Детская прическа следовала модедля взрослых. Девочка в кринолине, с удлиненной талией, выглядела как дамав миниатюре и тоже носила на маленьких ножках узкие остроносые туфли навысоких тонких каблуках. Чтобы получить представление о масштабах влияния французской моды насоседние страны, обратим взгляд на Италию эпохи рококо. Первой вступила вкультурное соревнование с парижским двором Венецианская республика. Снова —и теперь уже в последний раз, город на воде переживает период пышногорасцвета, который без устали изображают на своих изысканных по колоритукартинах прославленные мастера Каналетто, Тьеполо, Гварди и Лонги. И хотяславная Венеция давно уступила роль города мирового значения центру моды —Парижу, она не собиралась отказываться от наслаждения жизнью, в первуюочередь — от красоты зримой, от которой неотделимы мода и украшения, ибыстро овладела искусством ее создания. Молодое поколение жадноподхватывало новую моду, несущую с собой то, чего раньше никогда не было:появились первые парики - и молодые дворяне расстались с собственнымиволосами, пожертвовав ими ради нового украшения; когда же вступил в порусвоего господства кринолин, напрасными оказались протесты старшегопоколения и запреты со стороны властей. Они разбивались о волю женщин,радовавшихся возможности выставить напоказ или хитроумно спрятать своипрелести. Но венецианки сумели еще и обогатить заимствованную моду местнымиэлементами, особенно в части одежды для карнавалов, ярмарок и праздников -а могла ли Венеция того времени обходиться без них? В качестве поистине классического венецианского костюма для празднествследует назвать знаменитую бауту (впрочем, ее часто можно было видеть и наулице, и в игорном доме). Она представляла собой черную шелковую иликружевную накидку с разрезанным капюшоном (прототип современного домино), ккоторой добавлялись треуголка и белая маска, часто, особенно у мужчин, ввиде птичьей головы. И мужчины, и женщины надевали эти маскарадные плащипри самых разнообразных обстоятельствах; переодевшись таким образом, каждыймог беспрепятственно войти в любой дом и даже во дворец дожа, статьучастником торжественного пира или самого интимного праздника. Черно-белая,как и гондола, с ее светлой серебряной обшивкой, баута стала символомзаката Венецианской республики в XVIII ст. В начале XVIII в. мужчины носили прически из крупных локонов, уложенныхпараллельными рядами. Совершенно новой прической, отличавшейся своеобразиемот причесок XVII в., была кё. Подвитые волосы зачесывались назад,завязывались на затылке в хвост черной лентой. Позднее хвост из волос сталиубирать в футляр из черного бархата, который украшали розетками, бантом,пряжками или маленьким рюшем. Эта прическа получила название «а-ля бурс»(кошелек). Наряду с ней носили прическу «а-ля катоган» (узел), состоявшуюиз завитых волос, стянутых сзади, и затылочных волос, завязывающихся втолстый узел, напоминающий конский хвост. В конце века парики становятсяредкостью. В основном их носят люди определенных сословий — духовенство,судьи, военные. Заимствуются многие английские прически, появляютсякороткие стрижки. Среди мужских головных уборов наиболее популярными были«треуголки» — черные треугольные шляпы с высоко поднятыми полями,отделанные пухом или короткими страусовыми перьями. Новшества в женском костюме, воплотившие идеалы своего времени,появились в период регентства (1715— 1730). Они основаны на новомиспользовании тканей и новом обыгрывании каркаса — панье, изготовленного изивовых прутьев, китового уса или железных прутьев, обтянутых полотном.Каркас представлял собой конструкцию из обручей, диаметры которыхпостепенно уменьшались к талии. Это было довольно легкое сооружение,которое от ходьбы упруго колебалось, приводя в движение все платье иоткрывая на ходу ногу в туфельке на высоком каблуке. Платье чаще всего былоцельнокроеным, состояло из плотно облегающего спереди лифа с низкимдекольте, сильно обнажавшим грудь и шею, исчезающего на спинке в широкихскладках свободно ниспадающей массы ткани, переходящей в шлейф. Юбкалежащая на каркасе, почти не имела складок, узкие вверху и расширенныхкнизу рукава заканчивались несколькими рядами пышных широких кружев. Этотновый женский облик, полный обаяния и трепета, был опоэтизирован вживописном творчестве Антуаном Ватто, поэтому спустя время своеобразныйпокрой спинки платья 20—50-х гг. получил название контуш или «складкиВатто». Представление об одежде того времени дают гравюры А. Ватто, приведенныев приложении 1. Увеличение объема женского костюма сказалось на характере декоратканей. Появились ткани в полоску, а также ткани с крупными рисунками сбольшим раппортом. Панье довольно быстро получили распространение, и постепенно онивидоизменяются, приобретая различные формы — овальные, круглые и т. д.Самые большие панье в форме купола при дворе носили только аристократки.Развитие стиля рококо в середине века приводит к усложнению декора, поэтомуглавное в костюме — украшательство. Платья отделывают фалбалой, гирляндами,пуфами. Совершенствуются отдельные детали, отделки, появляются новые ткани.Талия становится неимоверно тонкой, грудь, сильно поднятая кверху, почтиобнажается и прикрывается косынкой. Появляется панье «с локтями»,разделенное на две половины. В таких панье легче было двигаться, их можнобыло приподнимать при прохождении через дверь, положить на них руки, чтостало непременным жестом. Рукава расширились книзу, подобно крышамкитайских пагод, их так стали и называть — «а-ля пагод». Повседневныйженский костюм не имел громоздких панье. Его юбка поддерживалась волосянымчехлом со слегка расширенными боками. Большинство женщин в интимнойдомашней обстановке носили не платье, а юбку и лиф, сверх которого надевалиразличные распашные кофточки. Этот домашний костюм назывался «неглиже»(небрежный). В конце века самым распространенным было платье полонез вмногочисленных вариантах. Его композиция была всецело под влиянием рококо.Оно состояло из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. Вместах соединения полочек и спинки продергивали шнурок, от чего получалисьгоризонтальные сборки, переходящие в полукруглые драпировки. В последнийпериод предреволюционной Франции женский костюм, как и мужской, находилсяпод влиянием английского. Исчезают многочисленные отделки, короткие рукавазаменяют длинными, узкими. В костюме доминируют спокойные линии, гладкиеткани. Одной из главных особенностей женского костюма было подражаниемужской одежде. Женщины носят рединготы, а на голове — громоздкие шляпы. Женские прически в первой половине века остаются громоздкими итяжеловесными, повторяющими силуэты «а-ля фонтанж». С 1725 г. в моду входитнебольшая прическа «полонез», которая состоит из небольших завитков,уложенных широким венком вокруг головы, при этом затылок оставался гладким.С затылочной части два змеевидных локона спускались на грудь. В 30-е гг.появляется новый яйцевидный силуэт женской прически. В 60—70-х гг. прическипредставляют собой целые волосяные сооружения в полметра высотой,возводимые искусными парикмахерами-куафёрами. В Париже готовили специальныхкуафёров в Академии парикмахерского искусства. Названия причесок были самыеразличные — «тайна», «сентиментальная», «грустная». Для того чтобывыполнить сложные прически, прибегали к металлическим или деревяннымкаркасам, использовали до десятка шиньонов, прикрепляя их по поясам, накоторые разделялась вся прическа. Верх причесок часто был увенчан не тольколентами и перьями, но и бутафорскими изделиями, чучелами животных, цветами,плодами, растениями. Прическа требовала большого количества шпилек, помады,пудры, поэтому сохранить ее старались как можно дольше, не разбираянесколько дней, даже недель. В последней четверти XVIII в. с изменениемкостюма изменяется и прическа. Украшений становится меньше, пудра выходитиз моды, популярность приобретает небольшой парик, завитый крупнымилоконами, с плоским шиньоном на затылке — анфан (дитя, ребенок). Женскиеголовные уборы являлись частью причесок, их украшением. На прическах носяткружевные чепцы, наколки «шу», токи. Из Италии пришло увлечение большимисоломенными шляпами, из Англии — фетровыми. В XVIII в. большое значение придавалось мелким дополнениям к одежде. Кним относились веер, сумочки - помпадур для косметики, перчатки и муфта.Туфли носили маленькие и изящные, с глубоким вырезом и увеличеннымкаблуком. Однако в обществе надевали и низкие туфли из шелка, богатовышитые, украшенные лентами, пряжками или драгоценными камнями. В одеждерококо, сильно обнажающей тело, уделялось большое внимание нижнему белью,которое теперь было произведением искусства. Его шили из шелка, украшализолотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой. Рококо является типичной модой аристократии, модой, которая объединилавсю аристократическую и королевскую Европу. Ее быстрому распространениюсодействовали и первые модные журналы, которые стали выходить в европейскихстолицах. В приложении 2 приведены копии нескольких картин эпохи рококо, дающихпредставление об одежде этого периода ЛЮДОВИК XVI. ПОЗДНЕЕ РОКОКО, ИЛИ ЭПОХА КОС Во второй половине XVIII ст. округлый кринолин постепенно становитсяовальным, уплощенным спереди и сзади и сильно расширенным в бедрахблагодаря ложным «карманам» на боках. В таком виде он появился сначала насцене — в драме, опере и балете, а оттуда в качестве главногоотличительного признака новой женской моды перешел в «сферу высшейэлегантности» (речь идет о парадных туалетах, предназначенных дляграндиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты). Впротивоположность более простому кринолину эпохи рококо, теперь широкиеплоскости платья стали покрывать - часто сверх всякой меры - гирляндами излент и бантами, а края обшивать оборками из лент и кружев. Другая характерная черта этой моды - высокая прическа. В течениенескольких лет волосы и парики вздымались все выше, пока между 1770 и 1780гг. не образовалось сооружение в несколько раз большей высоты, чем самаголова. В разных вариантах волосы водружались на подкладки в виде подушек,укреплялись шпильками и помадой, пудрились, украшались лентами и перьями;на затылок падали завитые локоны, там же помещались шиньоны, (буквально —«затылок», «прическа на затылке»). Поверх прически размещалисьискусственные цветы, корзинки с бутоньерками и даже «парусники». Это былзолотой век для парикмахеров, которые в те годы имели даже собственнуюакадемию. Важным дополнением к прическе служили в будни разнообразные чепцыбольшого объема. Они отвечали новому направлению вкусов — буржуазному,которому с этого времени предстояло играть важную роль. Мужская одежда вэто время также стала богаче красками и наряднее. Особое значениепридавалось вышивке золотом и серебром, канителью и блестками — сюртук ижилет были ими буквально усеяны. Буржуазные веяния в моде вскоре коснулисьи высших кругов. Теперь даже знатные дамы предпочитали — вне придворногообихода — более легкое платье, неглиже, принеся ему в жертву не тольконепомерно тяжелый и неудобный кринолин, но и затянутую осиную талию. Корсажв верхней части нередко выкраивается наподобие мужского жилета, а сверхунадевается род женского фрака или курточки — «сагдсо» — с отворотами нагруди, длинными рукавами и короткими фалдами. Юбка постепенно уменьшается вразмерах, а сзади подбирается, образуя напуск со складками, но может иопускаться на шнурах. Глубокий вырез вокруг шеи и на груди драпируетсякосынкой (часто - с бахромой), которая покрывает плечи и грудь, придаваянаряду добродетельно-буржуазный вид; позже она поднимется до подбородка,дабы создать видимость высокой груди. Буржуазный характер женской одежды,кроме того, подчеркивается заимствованием отдельных характерных элементовкостюма людей, оказывающих услуги: так, например, вошел в моду нарядсубретки (горничной) — изящный чепчик, короткая юбочка и нарядный передник.Из сельского наряда были заимствованы большая соломенная шляпа с лентами итонкая трость с кисточкой; впрочем, такую же трость, но бамбуковую, можнобыло увидеть и в руке любого офицера. Еще более радикальными были изменения в мужской моде. В Париже всемидесятые годы XVIII ст. еще сохранялись напудренные «кошельки для волос»как дополнение к снова высоко поднявшейся надо лбом прическе, сюртук собильной вышивкой, штаны до колен, шелковые чулки и башмаки с пряжками, нонаряду с этим мужчины отдавали дань и буржуазному направлению моды - вошлив употребление более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, болеепростые полосатые шерстяные чулки, сюртук - чаще всего из полосатого сукна.Он претерпел наибольшие изменения: стал плотнее облегать тело, уподобившисьодежде военных, утратил подложку на боках и спине и был дополнен высокимотложным воротником, который, подобно косынке у женщин, плотно охватывалшею до самых ушей. Вместо прежней треугольной шляпы стали носить болееудобную «двууголку». АНГЛИЯ И ГЕРМАНИЯ 1770 — 1800 гг. В Англии и Германии налагала свой отпечаток на моду практичная одеждапоместных дворян — сюртук для верховой езды (редингот) с прямоугольнымвырезом и широкими обшлагами, удобные замшевые штаны, высокие сапоги сжелтыми отворотами; к этому добавлялось влияние военной униформы и, не впоследнюю очередь, наряда приезжавших из Северной Америки пуритан иквакеров: их свободно падающие волосы и широкополые шляпы не моглиоставаться незамеченными. Английские дамы тоже старались придать своейодежде практичный вид, и только придворные круги, как, например, в Вене иПетербурге, еще в течение нескольких лет после Великой Французскойреволюции сохраняли верность большим кринолинам, зашнурованным корсажам,высоким прическам и туфлям на высоких каблуках. Таким образом, впервые в истории костюма английское островноегосударство начало оказывать стойкое влияние на моду на материке, и этовлияние постепенно становится политическим символом свободомыслия.Оповещение о всех новшествах в области моды и их распространениезначительно ускорилось благодаря изданиям совершенно нового рода, которые вэто время (с 1776 г.) переживали период становления. Это были журналы мод,которые начали выходить в Париже, на первых порах в виде отдельных большихгравюр, раскрашенных от руки, с описанием каждой детали наиновейшей моды, вособенности причесок, а немного позже — ежемесячными выпусками. Кромепервого французского издания, которое выходило в Париже в 1776 - 1786 гг.под названием «Галерея мод», следует назвать немецкий «Журнал роскоши имод», издававшийся в Веймаре с 1786 г., а также «Галерею моды», которуювыпускал в Лондоне Эккерман и для которой одаренный немецкий художникНиколаус Гейделофф выполнял тончайшие цветные гравюры в технике акватинты.Эти гравюры сыграли заметную роль в распространении английского стиляодежды. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1789 — 1794 гг. Во второй половине XVIII в. в европейской культуре возникает новоетечение — классицизм, связанное с возрождением интереса к прекраснымобразцам античного мира. В это время начались раскопки в древних городах —Помпеях и Геркулануме. Классицизм оказывает особое влияние на общественнуюжизнь и моды всей Европы. С другой стороны, на европейские моды оказываютогромное влияние события Великой французской революции (1789—1794),уничтожившей многие привилегии и обычаи. Все это заставило имущие слоиодеваться проще. Первое, что было отвергнуто, — пудреные парики, которыеостались только для армии. Всеобщим увлечением можно также назватьподражание военному костюму, с ярко выраженным национальным трехцветием.Стихийно возникает костюм революционера-патриота, состоящий из короткойкуртки — карманьолы, длинных панталон, красного фригийского колпака снациональной кокардой, рубашки без жабо, свободно повязанного галстука-шарфа. Многие мужчины изобретают для себя одежду, используют в нейнекоторые элементы античного костюма, однако попытки воскресить античнуюмоду в мужском костюме провалились. Зато женская мода приняла культантичности почти безоговорочно. Подобно тому как революции в политике, мировоззрении и литературеподготавливаются длительное время, прежде чем совершается государственныйпереворот, попытки в принципе реформировать одежду предпринимались задолгодо 1789 г. Призыв Руссо «назад к природе» пробудил не только стремление косвобождению от невыносимого социального и экономического гнета и кпересмотру устаревших представлений в области общественной морали, но ивозмущение условностями обременительной, неудобной моды. Мы уже видели, каканглийское поместное дворянство создало целесообразный «буржуазный» костюм,который зарекомендовал себя наилучшим образом благодаря простоте покроя,удобству, удачному выбору материалов. Все эти внешние воздействия,естественно, стимулировали плодотворное развитие моды в целом. Слова«английская мода» после 1780 г. стали едва ли не лозунгом. Наиболее ощутимоэто проявилось в Германии, где подобная одежда — так называемый «костюмВертера» — благодаря Гете («Вертер» был издан в 1774 г.) вошла не только влитературу, но и в повседневную жизнь. Этот костюм состоял из синегосуконного фрака (само это название появилось тогда впервые), прообразомкоторого послужил старый iustaucorps, но уже без вышивок, позументов,обшлагов и карманов, короткого желтого жилета, кожаных штанов, сапог сотворотами и круглой шляпы. Позже из армейской униформы на смену фракупришел и стал главенствующим в новой моде видоизмененный сюртук. Франция несумела создать за столь короткое время собственный вариант и для началаудовольствовалась отдельными составными частями английского костюма. Впервую очередь это был длинный редингот — несколько неуклюжая открытаяверхняя одежда для непогоды и верховой езды (riding-coat — англ. пальто дляверховой езды). К нему надевали фетровую или меховую цилиндрическую шляпу сширокими полями, украшенную розеткой из синих и красных лент, и высокиесапоги с отворотами, как в «костюме Вертера». В женской моде отдавалосьпредпочтение мужскому покрою одежды, что особенно наглядно демонстрировалиженский длиннополый фрак для верховой езды с латунными пуговицами, жилет,украшенный брелоками, и круглая шляпа. С наступлением великой революции, казалось, должен начаться и триумфновой буржуазно-либеральной одежды: новая партия третьего сословия, вотличие от дворян и духовенства, явилась в Версальский зал собраний вчерных фраках и круглых шляпах, но, однако, еще в башмаках, чулках, штанахдо колен (culottes) и с напудренными волосами. Правда, вскоре все болеерешительно выступает на первый план то, что раньше расценивалось какпренебрежение к требованиям приличий. Кринолин исчезает окончательно; пудраотвергается, поскольку она изготавливается на основе пшеничной муки,«предназначенной для пропитания народа». Республиканцы носят собственныеволосы, не изменяя их цвета; исчезают парики, косы, банты и, как следствие,остаются без средств к существованию доселе уважаемые парикмахеры ишляпницы. Но ко всему этому добавляются и дикие, неряшливые, непричесанныефигуры из парижских предместий, которые появляются даже в Национальномсобрании. На своих неухоженных длинных волосах они носят как символ свободыкрасные фригийские колпаки (в прошлом — отличительный знак рабов нагалерах); они одеты в долгополые сюртуки и длинные штаны — панталоны,которые прежде назывались matelots и были заимствованы из матросскойодежды. Их цвета — синий, белый и красный — можно увидеть на кокарде,украшающей колпак или шляпу, а также на обшлагах. Те же цвета носят иженщины. Этот типичный костюм вскоре заполонил улицы и даже частично вошелв моду в буржуазных кругах, как ни сопротивлялось Национальное собраниераспространению этой нерегламентированной одежды санкюлотов (т.е. людей,носящих штаны не до колен, а гораздо длиннее). Так мода, описав круг,возвратилась к древнегерманским длинным и широким штанам, сохранявшимся впродолжение всего средневековья в костюме моряков, сплавщиков леса ирыбаков. Особенно заметное влияние оказал костюм санкюлотов на экипировкуформирований национальной гвардий, представлявшую собой произвольноесмешение элементов рабочей одежды и униформы. В приложении 3 приводятсярисунки периода французской революции и директории, дающие представление обизменении стиля одежды. ДИРЕКТОРИЯ 1795 — 1800 гг. «АНТИЧНАЯ» ОДЕЖДА 1795—1799 гг. — период Директории. Общество, тяготившеесяреволюционными взглядами, проявляет тенденцию к созданию стиля, особойманеры одеваться, подчеркивая неприязнь к революционным событиям. В костюмеэто проявилось карикатурной манерой одеваться (рис. 71). Людей с такимиманерами прозвали «инкруябль» (невероятные). В женском костюме периода Директории распространяется влияние новогостиля — классицизма. С наступлением менее напряженного времени во французской модной одеждестановится заметным стремление к простым и естественным формам. Желаниевыразить в костюме республиканские убеждения и принципы поведения привело кподражанию одежде древних греков и римлян, или, по крайней мере, всемутому, что считалось подлинно античным. Подражание греческим образцамобнаруживается прежде всего в женских платьях с высокой талией (безкорсета), в свободно струящихся прозрачных муслиновых одеждах, вантикизированных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках, вглубоком вырезе на груди; римским — в прическе «и la Ttitus» — короткой,гладкой или слегка завитой. Зато мужская одежда была какой угодно, тольконе классической. Уцелели, пройдя через все кровавые потрясения революции,парижские щеголи обоего пола, которые начали ревностно осваивать новую модуи доводить ее до гротеска. В 1796 г. вызывали удивление и насмешки такназываемые «невероятные», а в женском варианте — «удивительные».«Невероятные» — нувориши, выглядевшие как ходячая карикатура, — носилидлинные, нечесаные волосы, свисавшие наподобие собачьих ушей, и «двууголку»с большими полями, которую надевали поперек или держали подмышкой (прообразболее поздней шляпы Наполеона). Шею и подбородок закрывал огромный белыйгалстук, похожий на салфетку; короткий прямой жилет и преднамеренно плохосидящий фрак с высокими плечами были с широкими отворотами. Темное сукнофрака контрастировало со светло-желтой замшей доходящих почти до грудисобранных в складки штанов, которые заправлялись в болтающиеся на ногах«гусарские» сапоги. Толстая суковатая палка усиливала впечатлениенеотесанности и вызова. Спутница «невероятного», кокетка «удивительная»,носила тонкое муслиновое платье-рубаху без рукавов, со шлейфом поверхкорсажа и с глубоким вырезом (как у английского спенсера), очень высокойталией и воздушной нижней рубашкой, чулки со вставками другого цвета иплоскую обувь типа сандалий. заключение Как и все предыдущие эпохи, XVIII в. оставил свой неизгладимый след вистории костюма. Безусловно, каждая страна имела индивидуальный путьразвития, определенный различием исторических условий и национальнымсвоеобразием. Однако в XVIII в. уже создается представление о единствечеловеческой культуры, связанное с расширением круга образованных людей,появлением национальной интеллигенции, определившее более тесные культурныесвязи между странами. Образование единых форм европейского костюма, начавшееся еще в эпохуВозрождения, становится особенно интенсивным в XVIII в. Этот процесс былсвязан с почти полным исчезновением феодальной замкнутости большинстваевропейских стран, развитием торговли между ними и становлением единойобщеевропейской культуры. Использованная литература:1. В. Брун, М. Тильке. История костюма М., «ЭКСМО-Пресс», 1999 г. 463 стр.Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2000г., 446 стр.

Похожие:

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница